04/08/2005 - 10h54

Ar e tombos baqueiam em Valle Nevado

LUIZ GUSTAVO ROLLO
Enviado especial da Folha de S.Paulo a Valle Nevado

Subir a Valle Nevado é literalmente de tirar o fôlego. Cravada a 3.000 metros de altitude nos Andes chilenos, a duas horas da capital, Santiago, a isolada estação de esqui e seus três hotéis baqueiam pelo ar rarefeito e pelo cenário dos picos nevados da cordilheira que cercam todo o lugar.

Os carregadores do hotel Puerta del Sol afastam a possibilidade de um desmaio ao subirem com as malas, que misteriosamente dobram de peso nesse lugar.

O hotel de quatro estrelas é o irmão do meio do complexo, fica entre o de cinco estrelas, que leva o nome da estação, Valle Nevado, e o de três estrelas, Tres Puntas, mais afastado, logo na entrada do complexo. O clima, além de frio, é familiar. Pais com crianças e adolescentes, casais em lua-de-mel e grupos de aficionados por esqui e snowboard formam o público.

Depois do jantar no restaurante italiano do Puerta, com direito a um bom pinot noir 20 Barrels 2002 (US$ 34), da vinícola Cono Sur (Casablanca), você pode passar sua primeira noite em claro e ver o sol nascer às 7h30. Efeitos da altitude. Cerca de 20% das pessoas têm probleminhas de adaptação. Cefaléia, insônia e náusea são alguns dos sintomas.

Para matar a sede que a falta de umidade no ar e a boa calefação do quarto agravam, dois litros de água (US$ 3,50), do frigobar. Ligar o vaporizador, que fica escondido no armário, também alivia um pouco a situação. Incluso na diária do Puerta, o café da manhã, com boa variedade de pratos, é servido depois das 8h.

Perto das 9h, as pistas geladas e os teleféricos já estão funcionando --só parando às 17h. As aulas coletivas de esqui e snowboard começam às 11h e terminam às 13h. Os perseverantes e os dorminhocos podem acompanhá-las novamente à tarde, das 14h às 16h.

Guarujá do Chile

Os 60 km que separam Valle de Santiago transformam o local num gelado Guarujá chileno nos fins de semana.

A subida e a descida são lentas. Em vários trechos, só um veículo consegue passar entre os paredões de neve que margeiam a estrada, na parte mais alta do caminho. Os restaurantes lotam na hora do almoço, as filas para os teleféricos quadruplicam.

Alguns pacotes já incluem as aulas coletivas (US$ 29 cada uma). Pregada ao Puerta fica a loja de aluguel de equipamentos. Para se aventurar na imensidão branca do vale é preciso provar e alugar botas, esquis (US$ 29/dia), luvas (US$ 6/dia), jaqueta e calças impermeáveis (US$ 12/dia).

Na mala, gorro, cachecol, óculos de sol (de plástico, os de metal congelam), ceroulas e filtro solar --com FPS (fator de proteção solar) de no mínimo 30-- são indispensáveis. Meias e malhas de lã são muito bem-vindas.

Usando tudo isso ao mesmo tempo você está pronto para tentar seus primeiros passos com uma ou duas tábuas sob os pés.

A primeira aula é extenuante para todos. A falta de aclimatação à altitude, que demora de um a dois dias, a posição corporal e o dispêndio de energia em movimentos errados contribuem para deixar músculos, joelhos e canelas muito moídos.

Um "chiqueirinho", lugar quase plano, mas que parece íngreme aos iniciantes, ajuda no começo. E ele é feito para os adultos. As crianças aprendem muito rápido o esporte. Basta um dia de aula para que elas passem zunindo pelos pais, capengas.

Os professores são ótimos. Ensinam hiperventilação para evitar desmaios e conseguem explicar em português razoável o que é preciso fazer para começar a se locomover com tamanha parafernália no corpo.

Depois de dominado o "chiqueirinho", o desafio é descer até o teleférico El Prado. "Devagar, muito devagar, para eu não ter de procurar você em Santiago", diz o instrutor, lembrando que a pirambeira da esquerda pode levar à capital chilena sem escalas. Chistes e tombos para os principiantes. "Não tem outro jeito, você só aprende descendo", consola. Na saída da escola de esqui, atenção ao nome, aos óculos e ao gorro de seu instrutor para não perdê-lo de vista e acabar, sem querer, na aula de outro professor. Todos usam as mesmas jaquetas laranjas. Você pode seguir o mestre --ou "la abuela", como dizem por lá-- errado e ter de descer La Diablada, pista para gente mais avançada, na raça.

Aulas particulares ajudam a avançar na arte de descer montanhas geladas. Por uma aula exclusiva de como sobreviver aos tombos congelantes em Valle Nevado, o aluno iniciante paga US$ 58 (adulto) por hora.

Na quarta aula coletiva às vezes o esquiador já pode pegar o teleférico El Mirador, chegar a 3.300 metros e tentar descer pelo Camino Bajo, com direito a parada para o almoço no meio do trajeto, na lanchonete Bajo Zero.

Aprender a manejar as pranchas requer esforço e disposição, mas recompensa. A sensação de velocidade e a descarga de adrenalina aliadas à paisagem monumental dos Andes deturpam a noção de tempo. É possível esquiar o dia inteiro sem se dar conta.

Os sete dias do pacote voam. Pouco tempo para aproveitar e curtir o que Valle e os dois esportes têm a oferecer.

Luiz Gustavo Rollo viajou a convite de Valle Nevado e da LAN

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