Alentejo guarda nova fronteira vinícola de Portugal

Em um raio de 200 km partindo de Lisboa, surge uma nova fronteira vinícola em Portugal: o Alentejo. Bem menos conhecidas que o Douro e o Minho, tradicionais produtoras de vinho, as terras da árida e ensolarada região central do país abrigam quintas e herdades que despontam como aprazíveis redutos enoturísticos.

Rótulos de qualidade nascem pelas mãos de jovens enólogos em vinícolas supermodernas e cercadas de novos e antigos vinhedos. Os parreirais e a indústria florescem nas proximidades de cidades como Setúbal, Évora, Albernôa e Beja. É um roteiro para ser percorrido de carro, a partir de Lisboa, com foco no Alentejo.

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	A vinícola José Maria da Fonseca, na província de Setúbal, recebe 30 mil turistas por ano

O passeio pode seguir três rotas: a dos arredores de Setúbal, a histórica e a guardiana. Vale a pena esticar até as regiões vizinhas -o Ribatejo e a Estremadura- no caminho de volta a Lisboa. São necessários pelo menos oito dias para uma viagem que mescla turismo, cultura, história e gastronomia. Tempo mínimo para se aventurar pelas propriedades e se sentar à mesa e brindar em lautos banquetes.

A apenas 35 km de Lisboa pela autoestrada A-2, a rota leva os apaixonados por vinhos à vinícola José Maria da Fonseca, na província de Setúbal.

A cidadezinha de Vila Nogueira do Azeitão virou referência turística graças ao português visionário que em 1880 decidiu engarrafar o vinho, até então vendido a granel. "Essa é a maneira civilizada de apresentar os objetos", decretou ele, em frase que enfeita a entrada de uma das propriedades onde os famosos rótulos da família são industrializados.

É dali que sai um dos vinhos portugueses mais consumidos no Brasil: o Periquita. Quem faz as honras da casa é Sofia Soares Franca, 26, representante da sétima geração de herdeiros de Fonseca. É a responsável pela área de enoturismo da empresa familiar.

A casa-museu, que pertenceu ao fundador da vinícola e data de 1834, recebe 30 mil visitantes por ano. O grande momento da visita é quando se abrem as portas da cave do Moscatel de Setúbal. O canto gregoriano como música de fundo, a iluminação especial e os enormes tonéis de carvalho completam o cenário de uma "catedral do vinho".

Ao fundo, uma porta de ferro -enfeitada por genuínas teias de aranha- separa os curiosos de um tesouro familiar: a adega onde estão os vinhos da família. O portão delimita o espaço percorrido pelos simples mortais daquele que só é aberto para receber convidados ilustres.

Palácio renascentista

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	Palácio da Bacalhôa mistura influências renascentistas, mouriscas e francesas

A tradição vinícola se espalha pelas redondezas. Poucos quilômetros adiante, chega- se ao palácio da Bacalhôa, comprado pelo bilionário português Joe Berardo, dono da segunda maior produtora de vinhos do país.

Vale a pena agendar uma visita ao castelo que foi construído para ser a propriedade de caça de dom João 1º. Sua neta Beatriz o transformou em um palácio renascentista, mesclando influências italianas e mouriscas a um belo jardim no estilo francês.

Editoria de Arte/Folha Online

Ao fundo, a casa dos prazeres, circundada por uma piscina, com paredes de azulejos de 1400. De lá, se tem uma vista privilegiada do parreiral e, ao longe, do casario de Lisboa.

Para permanecer no clima de tradição e história, uma boa opção é se hospedar na vizinha Palmela, em um dos hotéis da rede Pousadas de Portugal. Ao redor do mosteiro transformado em pousada chique, ruínas de uma capela do século 12 abrem caminho para um mirante do qual se tem um vasto panorama do Alentejo.

A região desértica, que ocupa um quarto do território português, transformou-se ao longo da última década. Projetos que casam vinicultura e turismo impulsionam a economia local.

De volta à autoestrada A-2, o turista interessado em desvendar os sabores e aromas alentejanos pega a direção que o conduz à província de Albernôa, 180 km adiante, na chamada rota da guardiana.