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Crítica restaurante Peixes crus são o melhor no Sushideck Criações do balcão sobressaem, mas há invencionices carnavalescas com "cream cheese" e afins JOSIMAR MELOCRÍTICO DA FOLHA Muitos dos restaurantes japoneses da cidade tiveram origem na popularidade de determinados sushimen que, de funcionários, tornam-se sócios em novos negócios. Foi o caso do Gereka, que depois de atuar em várias casas de São Paulo, desde 2010 passou a receber os clientes em seu próprio balcão, no Sushideck, no Itaim. Gereka é o capixaba Agenilson Teles, 39. Chegou aqui em 1990, ainda adolescente e sem formação profissional. Trabalhou como porteiro, ajudante de cozinheiro, maître, ajudante de sushiman e chef no SushiKin. Nos dois restaurantes em que atuou em seguida (Koi e Yabani), ganhou mais notoriedade. Ao Sushideck ele trouxe o conhecimento no trato com os peixes crus -área em que a casa se sai melhor do que nos pratos quentes. Mas também não se pode esquecer que sua longa formação no Koi deixou marcas. Na década em que trabalhou por lá, nos anos 90, o Koi era um dos mais acabados exemplos de japonês com desvios adolescentes e vícios americanos, com seus "sushis-tudo", com frutas, tabasco, "cream cheese", maionese (e muito mais). Essa faceta carnavalesca ainda aparece no Sushideck. O hot roll (sushi enrolado e empanado) que leva o nome do chef, por exemplo, tem vários pescados e derivados (camarão, salmão, atum, kanikama) amalgamados com "cream cheese" e tarê. Há enrolados de arroz como o acelga sakana (arroz, peixe branco, maionese, cebolinha, limão e nachos) e pirotecnias como o enrolado de salmão e shimeji servido num prato flambado, que vai assando o peixe. Mas o Sushideck recebe como se deve o cliente que prefere passar ao largo de exotismos. Os sushis e sashimis mais convencionais são corretos, há alguns ingredientes importados, há peixes bem tratados (inclusive atum gordo). O atendimento é solícito, a carta de vinhos e de saquês é suficiente, os preços não são absurdos, e a noite pode transcorrer sem sustos.
SUSHIDECK |
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