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Crítica Restaurante
Bistrô tem menu atraente, mas falta sutileza
Em restaurante dentro de importadora de vinhos, em Moema, cliente tem de levantar da mesa para escolher garrafa
A mistura de loja de vinhos com restaurante é normalmente estimulante, como no bistrô da Grand Cru Moema. Ela implica boa quantidade de vinhos a preços de prateleira e um cardápio adequado à companhia da bebida.
Não vou me queixar (demais) do fato de que não há carta de vinhos -o cliente é obrigado a se levantar e percorrer prateleiras perscrutando rótulos e preços, o que poderia ser feito à mesa.
Fora esse inconveniente -que pode ser divertido, mas não precisaria ser obrigatório-, a loja-bistrô é agradável, com decoração rústica italiana e paredes de garrafas.
O cardápio é bastante atraente, embora nem sempre os pratos cuja descrição dá água na boca cheguem à mesa tão bem executados.
Chama a atenção o menu do almoço (que não substitui as opções à la carte, que valem o dia todo), com preços interessantes pelo pacote e pratos que estão longe de ser apenas receitas simples para uma rápida refeição.
O almoço-executivo (R$ 42, com entrada, prato e sobremesa) inclui itens como quiche de alho-poró com espaguete de pupunha e pesto de tomate seco; carré suíno glaceado com risoto de limão-siciliano; lombo de bacalhau assado; e suflê de goiaba com mascarpone e mel.
Embora a quiche não tenha a massa no ponto ideal e o bacalhau, de tão dessalgado, esteja com as lascas quase se desfazendo, no cômputo geral são pratos bons.
A responsável pela casa é a escritora e artista plástica Ercilia Ferraz de Arruda Pollice, que, em 2008, adquiriu a franquia da Grand Cru e montou ali um pequeno bistrô, que hoje tem cem lugares.
Do cardápio do chef Julio Laudísio, 39, saem pratos como camarão envolto em sálvia e presunto (muito passado e salgado) e tortelli recheados com foie gras e servidos com consomê de pato (interessante, ainda que um pouco pesados). Há ainda o "prime rib" com risoto milanês e amêndoas crocantes (bela peça de carne, bom risoto).
São pratos exuberantes, mas ainda com a mão um pouco pesada na cozinha. Como nos vinhos, é preciso um pouco mais de sutileza e sofisticação no acabamento.
