JORGE CARRARA
COLUNISTA DA FOLHA

Toro é uma das jovens denominações de origem de vinhos da Espanha. A região, encravada no noroeste da península, foi criada em 1987. É também uma das menores em matéria de vinhedos. Abriga apenas 8.000 hectares deles, cifra minúscula para um país que está entre os maiores produtores de uvas e vinhos do planeta.
Lá, há brancos e rosados, porém a especialidade daquele canto são os rubros, principalmente os de uva tempranillo (chamada tinta de toro no lugar). Mas, se em Rioja, onde a cepa também é a estrela, ela molda vinhos que primam pela elegância, em Toro, de clima mais cálido, dá forma a goles mais vigorosos.
É precisamente esse o perfil dos vinhos da Gil Luna, uma jovem e pequena adega familiar, com cerca de nove anos de vida e dez hectares de vinha). Vale a pena conferir os seus StraBon, um trio de tintos modernos e bem estruturados elaborados apenas com tempranillo. Na base (mas no topo, em custo-beneficio), está o Bronce, um 2006 atraente no nariz e na boca pelos tons balsâmicos e de cereja, com final levemente tânico (87/100, R$ 42,10).
Igualmente encorpado, o Plata 2004, um Crianza (com estágio de 12 meses em barricas de carvalho francês e americano) exibe toques de baunilha e tabaco deixados talvez pela madeira, temperando o sabor, bastante persistente, marcado por frutas vermelhas (88/100, R$ 65,55). Já o Oro, safra 2001, um Reserva com passagem mais prolongada (18 meses) pelo mesmo tipo de barril, mostra mais maturidade no aroma (folhas secas, torrefação) e no paladar, denso e longo, que agrada pelas fortes pinceladas de framboesa e pela a boa acidez (89/ 100, R$ 90,25, na Decanter, tel. 0/xx/11/3073-0500).

jcarrar@attglobal.net


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