RESTAURANTES

CRÍTICA | Red Lobster

Rede norte-americana peca no ponto da lagosta

Josimar Melo

É possível uma rede de 700 restaurantes padronizados, a Red Lobster, cumprir o lema: "peixe fresco, lagosta viva"? Seria normal numa casa, digamos, no litoral do Ceará; mas uma empresa gigante com tantos restaurantes longe do mar?

Ainda não dá pra saber completamente nas casas que estão abrindo no Brasil, duas das quais, em aeroportos. A da Faria Lima até já tem o aquário para as lagostas --vazio, por enquanto.

Mas no cardápio as lagostas ("lobsters") abundam. Não são abatidas na hora do pedido, mas são trucidadas na cozinha --cozidas demais, têm o ponto duro ou borrachento daquelas de rodízio caro de carnes.

Também há imperícia em pratos como lulas e vegetais crocantes: tão mal empanados que brilham gordura em suas crostas esfarinhadas.

Mas nem tudo é tão ruim: os camarões ao vapor (apesar do ralo molho "scampi") são OK, enquanto o linguado assado com crosta de especiarias e o salmão grelhado são mais do que satisfatórios.

Com isso, na média a casa se salva --ainda brindando os viciados em doce com ícones da obesidade americana como o úmido bolo de chocolate com castanhas e sorvete de baunilha, que chega a ser maior do que na foto do cardápio.

Av. Brig. Faria Lima, 2.561, Jardim Paulistano, tel. 99923-9220. 230 lugares. Seg. a qui.: 11h30 às 16h e 18h às 24h. Sex.: 11h30 às 16h e 18h à 1h. Sáb.: 11h30 à 1h. Dom.: 11h30 às 24h. CC: todos. T: todos. Valet (R$ 20). $$$$ a d n