O cardápio da Casa Ravioli é enxuto —só que não. Digamos que, escritinhos, como manda o figurino, estão poucos itens para um italianão. Eis ali uma polenta com funghi e parmesão (R$ 24), uma aconchegante massa recheada de vitelo embebida em um creme leve com parmesão e presunto cru (que dá uma levantada bem-vinda no sal; R$ 47), um porco à milanesa, envolvido em farinha de focaccia, grossa, crocante, uma beleza (R$ 56, com batatas, estas com óleo sobrando).
Mas, bem, no próprio menu, o chef Roberto Ravioli convida os clientes a ficarem à vontade para pedir (à vontade) o que lhes der na telha. Dá a sensação de que o restaurante, que reacendeu um belo ponto parado há uns tempos em uma esquina da rua Joaquim Antunes, tem uma proposta flexível para que sirva de homenagem aos 25 anos de carreira de Ravioli.
Clientes antigos, portanto, podem pedir pratos antigos do chef para aquecer os corações —e, de repente, cola. Veremos.
No salão envidraçado, amplo, com toalhas a cobrir as mesas, embelezadas por flores frescas, surgem altos e baixos. São saborosos os polpettine (de vitelo, lombo e mortadela), envoltos em um molho de tomate levemente adocicado com gorgonzola (R$ 19). Mas, ora, ora, chegam à mesa com torradinhas mirradas —e o molho inspira aquela cena de mergulhar um belo naco de pão.
A pasta al forno (R$ 43) traz massa (que pode variar) lambuzada em um bolonhesa com bechamel, gratinada ao forno, com parmesão salpicado
—eis que as bordas ficam crocantes.
Também vale a pena provar o ossobuco com polenta (esta bem amanteigada), que desmancha ao toque do garfo (R$ 59).
Falta graça e gosto, porém, ao linguini com vôngole (R$ 52) —no molho, ralo, o vinho mal deixa vestígios. A dobradinha com lombo e linguiça (R$ 48) tem mais potência, mas o feijão-branco que a acompanha é tão cozido que perde a firmeza e se desfaz.
Massa finíssima coberta por lâminas delicadas de maçã caramelada vão à mesa com sorvete de creme (R$ 23); o tiramisù tem gosto de café pronunciado e mascarpone no capricho (R$ 25).
CASA RAVIOLI
ONDE R. Joaquim Antunes, 197, Pinheiros; tel. 3083-1625.
QUANDO De ter. a qui., das 12h às 15h e das 19h à 0h; sex., das 12h às 15h e das 19h à 1h; sáb., das 12h à 1h; dom., das 12h às 17h.
AVALIAÇÃO Bom.