Dos mesmos donos do sóbrio Tre Bicchieri, Etto nasce mais rústico e sem firulas

O italiano Etto nasceu com arrojo nos Jardins: música alta, público abonado, serviço bem treinado, casa cheia no almoço e no jantar. Essa aura, porém, convive ali com certo despojamento, que se reflete no cardápio. Eis um projeto mais casual de Cid Simão e Rodrigo Queiroz, dois dos sócios do Tre Bicchieri e Tre JK —estes mais sóbrios, dedicados a uma cozinha italiana requintada de preços altos.

O Etto não chega a ser o oposto —simples, singelo—, mas surge apoiado em uma cozinha mais rústica e bem-acabada, com sabores brutos e intensos e preços mais contidos. São recorrentes receitas clássicas, sem firulas, sem sobreposição de ingredientes.

Serve de ilustração o espaguete cacio e pepe —R$ 49, também com tonarelli, mais vigoroso. Trata-se de um prato simples (massa-pimenta-queijo), mas exige um preparo apurado. Aqui, resulta equilibrado: sal discreto; picância aparente, porém delicada; massa al dente, firme e uniformemente embalada pelo molho à base de queijo pecorino, que, ao incorporar um pouco da água do cozimento do macarrão, redunda cremoso, uma beleza.

Tadeu Brunelli/Divulgação
Nhoque de batata servido no Etto
Nhoque de batata servido no Etto

Também se sai bem o nhoque de batata com molho de tomate e linguiça artesanal. Esse tem "punch", robusto, a combinar picância e doçura, com pedaços do fruto e do embutido. O conjunto chega à mesa acomodado sobre um espesso e aveludado creme de parmesão (R$ 49).

É um descompasso, porém, o penne à putanesca (R$ 42): tem belos nacos de alice, alcaparra, tomate e azeitonas pretas, mas o ponto da massa (duro —e, não, al dente) e o excesso de sal massacram suas glórias. Nem o creme de burrata, que finaliza o prato, é capaz de suavizar.

Surge portentoso o stinco de vitelo sobre polenta cremosa (R$ 57). A carne que envolve a canela do animal descansa em uma marinada e vai ao forno para assar. Desfaz-se, pois, ao toque do garfo, de tão macia, e vem embalada em um caldo denso e potente.

Vale mencionar o empenho da casa em exibir bons embutidos e queijos importados, que compõem uma tábua atraente, por R$ 68. É boa pedida para compartilhar e fazer companhia aos vinhos da carta, que destaca rótulos italianos.

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ETTO
ONDE: r. Bela Cintra, 1.783, Jardins, tel. 2649- 4448
QUANDO: de seg. a qui., das 12h às 15h e das 19h à 0h; sex., das 12h às 16h e das 19h à 1h; sáb., das 12h à 1h; dom., das 12h à 0h.
AVALIAÇÃO: bom

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