O título de Paulo Mendes Campos relata o inevitável: “Os Bares Morrem numa Quarta-Feira”. Em outro livro, o cartunista Jaguar listou quase 200 lugares onde ele bebeu e que acabaram, alguns de nomes exóticos e misteriosos: Cabeça Chata, Faroeste, Escorrega, Morte Lenta, Alegria do Galo, B. B. Bem, Dirty Dick, Oásis do Beduíno e por aí vai.
Jaguar publicou “Confesso que Bebi: Memórias de um Amnésico Alcoólico” em 2001, quando o Tangará estava vivo. Ficava na esquina das ruas Álvaro Alvim e Francisco Serrador, atrás da Cinelândia, e sua especialidade eram as batidas: maracujá, gengibre, pitanga. Foi uma das primeiras vítimas da especulação financeira e da gourmetização que têm destruído os botequins cariocas.
A Lapa, que renasceu espetacularmente no fim dos anos 1990, hoje está mergulhada na maior decadência de sua história boêmia. Em toda a cidade, bares e restaurantes tradicionais vivem às moscas ou são obrigados a arriar as portas de vez. Os elevados índices de criminalidade e a crise —sempre ela— são apontados como maiores culpados. Os donos têm sua porção de responsabilidade: nunca os preços estiveram tão altos —“surreais”, como se diz.
O Opus é a resistência. Do lado direito da sassaricante rua Gonçalves Dias, para quem vai em direção ao Mercado das Flores, no Centro, o estabelecimento acaba de fazer 50 anos. Seu carro-chefe —um farto sanduíche de pernil com molho de cebola ou nas opções com queijo e abacaxi— continua saindo bem.
Nada que lembre os bons tempos, quando por dia se consumiam até oito peças de pernil, totalizando 400 sanduíches, mas os donos não pensam em fechar o negócio ou mudar sua característica de boteco. Nem despediram funcionários: há 25 anos quem serve é o Tyson e quem tira o chope claro ou escuro é o Cabeça.
No Opus, come-se e bebe-se com os cotovelos no balcão. Maneira infalível de evitar a aproximação dos chatos.
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