Havaí - Erupção

ANA LUCIA BUSCH
diretora-executiva da Folha Online

No último dia 3 de janeiro, o Kilauea, o vulcão mais ativo do mundo, completou 20 anos de erupção contínua. Nesse tempo, já despejou lava capaz de acrescentar à ilha do Havaí 5.000 quilômetros de terra, criando uma paisagem crua e seca, em que florestas tropicais são interrompidas por rios de pedra recém-endurecida. Com a força da natureza, desaparecem, sem aviso prévio, plantações, estradas e até mesmo cidades inteiras.

Viver na ilha é uma aventura constante. A cada dia, a terra fervendo brota do chão e toma um rumo imprevisível. De tempos em tempos, a costa é atingida por ondas violentas, com mais de 100 km de extensão, as tsunami, provocadas, entre outras causas, por terremotos nos continentes mais próximos. A lembrança disso está no sofisticado sistema de alerta, com dezenas de alto-falantes espalhados pela costa. O inverno cobre de neve o topo dos vulcões.

Mesmo a capital, Hilo, teve seus edifícios históricos totalmente destruídos duas vezes por tsunami. Em 1946, um terremoto no Alasca provocou as ondas gigantes. A tsunami de 1960 começou no Chile. A cidade também já foi ameaçada pela lava, que chegou a menos de 6 km de seus limites. A chuva cai quase 280 dias por ano.

Mas esse ambiente aparentemente inóspito acolhe viajantes do mundo todo, interessados nas praias pedregosas, no espetáculo de fogo do Parque Nacional dos Vulcões, onde fica o Kilauea, e na amabilidade do povo.

Na ilha, esparsamente povoada, foram encontrados os mais antigos vestígios de agrupamentos polinésios e, ainda hoje, vive ali a maior comunidade de população nativa havaiana entre as grandes ilhas do arquipélago.

No interior, enormes fazendas de gado nos arredores da cidade de Waimea estabeleceram uma genuína cultura caubói, conhecida localmente como "pañiolo".

Aliada aos resquícios da indústria do açúcar, que movimentou a economia até os anos 30, produziu uma arquitetura simples e de aspecto rural, com casinhas baixas, pintadas de cores vivas, dispostas ao longo de calçadas elevadas de madeira. Cada uma abriga charmosas galerias de arte, restaurantes e lojinhas de produtos naturais. Muitas ainda reúnem comunidades alternativas, remanescentes dos anos 60.

Na costa, exóticas praias de areia negra, na chuvosa Hilo ou na ensolarada Kailua-Kona, no outro lado da ilha, cedem espaço a sete vales escarpados que partem da capital rumo ao norte.

O maior deles, o vale Waipio, percorre quase 10 km em direção ao centro da ilha. Uma via íngreme, com 1,5 km de extensão, leva ao fundo do vale.

Pode ser percorrida apenas por veículos com tração nas quatro rodas ou pelos que se dispuserem a caminhar 30 minutos de descida difícil e outros 40 de subida inclemente na volta. Lá embaixo, uma trilhazinha plana conduz à praia de água brava, ladeada por uma cachoeira que cai diretamente no mar.

Um desvio na estrada cênica que leva a Waipio passa por outra cachoeira bem mais famosa, a Akaka, com 120 m de queda. Para chegar até lá, percorre-se uma trilha fácil de menos de meia hora no meio da vegetação tropical no pequeno parque estadual que conserva a área.

Mas a grande atração da ilha são mesmo seus vulcões, responsáveis por um ciclo constante de criação e destruição. Unidos por uma mesma base no fundo do mar, o Mauna Kea e o Mauna Loa formam o maior conjunto vulcânico da Terra e dominam a paisagem seja qual for o ponto de vista.

Só o Mauna Loa, com seus 4.169 m de altitude, ocupa mais da metade da superfície da ilha.

Na garganta que separa as duas montanhas, a estrada de Saddle, quase sem tráfego, liga as duas costas da ilha. Nos seus 89 km, o cenário varia de floresta tropical a campos de lava endurecida. No meio do caminho, uma estrada sem identificação leva ao topo do Mauna Kea, onde há 12 dos mais precisos telescópios do mundo.

Tudo isso faz da ilha do Havaí um laboratório natural, onde o céu e a terra em formação podem ser observados sem barreiras.