Guias divergem na avaliação do mesmo restaurante

O restaurante francês Les Nomades, em Chicago, está entre os três com a melhor avaliação da cidade pelo guia "Zagat", com 29 pontos (de um teto de 30), mas é citado sem estrelas no "Michelin".

O Schwa, também com 29 pontos, ganhou apenas uma estrela no concorrente. Em Nova York, o Sushi Yasuda, com 28 pontos no "Zagat", não tem uma estrela sequer no "Michelin". Nenhuma. Zero.

A semelhança entre os guias de restaurantes "Michelin" e "Zagat", os dois mais populares nos Estados Unidos, praticamente se resume ao vermelho da capa.

Enquanto o primeiro mantém um exército de inspetores sob uma severa política de sigilo, o segundo se baseia em um compilado de opiniões des "pessoas físicas".

Essa diferença é fundamental para o produto final -enquanto o "Michelin" traz críticas diretas, fruto da visão de especialistas, o "Zagat" pode causar estranhamento pelo abuso de citações.

Aos 112 anos, o guia "Michelin" é conhecido em todo o mundo por seu sistema rigoroso. No mercado americano, porém, é um novato.

Chegou à América em 2005, quando foi publicado o guia 2006 de Nova York.

Naquela época, o mercado já era dominado pelo "Zagat", que começou como um hobby, em 1979, quando o casal Tim e Nina Zagat criou um banco de dados com opiniões dos amigos sobre diferentes restaurantes. Hoje, o guia cobre mais de cem países e tem 350 mil colaboradores.

O "Zagat" avalia comida, decoração e serviço com notas de zero a 30. Os restaurantes com a maior nota, popularidade e importância ganham um selo especial.

Traz análises de dados (no guia de Nova York 2012, 32% estão gastando mais quando comem fora de casa, por exemplo), listas de novos restaurantes e até de tendências -a cozinha do sul dos EUA e telhados retráteis são dois hits desta temporada.

Entre os critérios adotados pelo "Michelin" estão a boa cozinha (pontuado com estrelas, de zero a três, ou com o selo Bib Gourmand, para as casas com bom custo-benefício) e o conforto. O guia indica se há boa carta de vinho e especificidades do ambiente.

Mas nem só de sucesso vivem os guias. O "Michelin" teve dificuldades para se firmar nos EUA e afroxou a postura para atrair a atenção local.

Hoje, em seu site, há um vídeo em que uma investigadora, sem mostrar o rosto, fala sobre o trabalho. O grupo mantém contas no Twitter com novidades sobre a cena gastronômica das cidades.

Mas o esforço parece não ser suficiente. Na edição Chicago 2012, o restaurante Next, caçula do premiadíssimo chef Grant Achatz (do Alinea, único três estrelas de Chicago e considerado o sexto melhor do mundo pela revista "Restaurant"), não foi sequer citado, o que gerou polêmica.

"O Next não precisa do 'Michelin'. É o mais exclusivo dos EUA", afirma Mike Sula, crítico do Chicago Reader, tradicional publicação local de cultura e gastronomia.