Menu de motel

	Marisa Cauduro/Folhapress
	Casal de sommeliers Manoel Beato e Gabriela Monteleone

A aproximação do Dia dos Namorados traz a muitos casais a perspectiva de enfrentar uma dupla fila -a do restaurante, e a do motel. E se uma delas fosse pulada? E se todas as funções previstas para a noite se concentrassem num só lugar?

Sendo mesas de restaurante desconfortáveis para certo tipo de repasto, o lugar para a noitada completa -jantar, inclusive- seria o motel. Mas estariam os motéis preparados para alimentar todas as fomes dos amantes?

Quatro anos depois de ir a campo para responder essa questão, voltei a garimpar.

Constatei que o cenário não evoluiu muito desde então -ao menos nessa amostragem de estabelecimentos que estão entre os mais reputados.

Muitos podem objetar: quem disse que motel foi feito para comer comida? Por que teriam a obrigação de excelência nessa área?

Mas seria o mesmo que dizer que a um hotel caberia somente fornecer quarto limpo e cama decente, sendo boa comida dispensável.

Uma noção que perdeu qualquer sentido, pelo menos desde que a dupla César Ritz/Auguste Escoffier (hoteleiro e chef) iniciaram a colaboração que, apoiada na excelência dos hotéis e seus restaurantes, mudou o cenário da gastronomia ocidental nos séculos 19 e 20.

O que dessa tradição aportou nos motéis -que vendem estadias de 12 horas, nas quais é lícito supor que os amantes precisem comer?

Muito pouco. Impera mais uma noção de quebra-galho, que é manifesta em várias formas, como pude constatar e descrevo a seguir.