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Crítica
Apesar de resultado desigual, Wolfgarten não decepciona e tem pratos sedutores
JOSIMAR MELO
CRÍTICO DA FOLHA
Cozinha francesa? Italiana? Mediterrânea? O
novo restaurante Wolfgarten propõe uma outra
classificação para sua especialidade: cozinha européia
contemporânea. Não deixa de
fazer sentido, já que não se
limita ao arco franco-italiano,
comum em restaurantes da
cidade, e se arrisca também
por outras áreas, como Áustria
e Alemanha.
A razão disso está na origem
dos proprietários, a paulista
Mônica Wolf e seu marido, o
chef austríaco Markus Wolf,
ambos de 29 anos. Publicitária,
ela decidiu estudar gastronomia e desde 2002 esteve na Europa em escolas e restaurantes.
Num restaurante da Espanha ela conheceu o austríaco
Wolf, que estudou cozinha desde os 14 anos e, além de seu
país, trabalhou na Alemanha
e em Portugal, antes de encontrar a futura mulher. Eles
ainda trabalharam uma temporada na Áustria antes de mudar
para o Brasil, há cinco meses, e
abrir o restaurante.
Aqui eles trabalham coordenados. Ela atende os clientes no
salão -distribuído em dois
meios-pisos, com paredes de tijolo e chão rústico, ornado por
uma pequena jabuticabeira.
Ele se encarrega da cozinha,
onde produz seus pratos multieuropeus, já com algumas interferências brasileiras e até do
Oriente. Entre eles, carpaccio
de filé mignon com pesto,
lascas de parmesão e chips de
batata; robalo grelhado com
crosta crocante, cuscuz de cremolata e nage de tomate e azeitonas; peito de pato com castanhas glaceadas, repolho-roxo
e blini de knëdel.
Os pratos são bem-acabados
e, mesmo com resultado desigual, alguns realmente seduzem. Os raviólis de queijo fresco com pignoli e vagem têm
massa sedosa, recheio delicado
e molho fresco, rescendendo
aos legumes. O filé de namorado com pepino salteado, arroz
basmati, espuma de iogurte
e mostarda em azeite de semente de abóbora é suculento
e leve, embora o peixe em si careça de maior sabor.
O carré de cordeiro com "caviar" de berinjela é realçado por
um leve creme de alho com batatas. O apfelstrudel caramelizado com sorvete de tonka
(uma fava semelhante à baunilha) tem a massa mole, não crocante, e o recheio não atrai.
Mas encerra uma refeição tranqüila, que não decepciona.
josimar@basilico.com.br
WOLFSGARTE N
Avaliação:
Endereço: r. Lisboa, 284,
Pinheiros, tel. 0/ xx/11/
3088-4376
Funcionamento: seg. a
sex., das 12h às 15h30 e
das 19h30 às 23h; dom.,
das 12h às 23h
Ambiente: rústico,
incompleto, mas não
incomoda
Serviço: a proprietária
cuida pessoalmente das
mesas
Vinhos: oferta bem
limitada
Cartões: M, V, D
Estacionamento
conveniado: R$ 4,50
Preços: entradas, R$ 10 a
R$ 28; pratos principais,
R$ 22 a R$ 44;
sobremesas, R$ 10 a R$ 13
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