São Paulo, sexta-feira, 14 de março de 1997
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Serenidade marca pizzaria Mastroianni

JOSIMAR MELO
ESPECIAL PARA A FOLHA

Se a pizza do domingo não é um ato compulsivo do paulistano saudoso de uma fila, mas apenas a busca de um sereno prazer, uma visita à Mastroianni pode ser um bom programa. Desde que não seja domingo.
A pizzaria tem como sócio Roberto Ravioli, 43, que participou da Pizza Bros. e outras casas, como o Empório Ravioli, em vias de reabrir.
Na criação da Mastroianni, aberta no fim do ano passado, Ravioli praticou também os dons de sua outra profissão, a de arquiteto. Uma reforma radical numa casa da Vila Madalena fez dali um ponto moderno e agradável, a começar pelas mesas que ocupam o terraço logo na entrada.
O pequeno bar do ambiente seguinte e a sala num piso mais elevado, todos se comunicando visualmente, dão uma idéia de amplidão que alivia a sensação de sufoco das pizzarias lotadas. Pelo ambiente agradável e pizzas corretas, a Mastroianni está sempre lotada.
Os fornos a lenha produzem pizzas individuais, de massa fina, com algumas coberturas acima da média. Seu molho de tomate é feito com tomate italiano, os ingredientes são de qualidade.
Além das receitas clássicas, há pizzas de mozarela de búfalo, de legumes (dellórtolano: mozarela, pimentão, berinjela, rúcula), de alcachofra e de tomate seco.
A mais interessante é a saporita: molho de tomate, mozarela de búfalo, presunto cru e rúcula. A mais problemática é a napolitana, em que a soma do alho cru, manjericão e parmesão deixa um gosto amargo.
Na pequena seção de carnes, destaque para um avantajado paillard de filé à milanesa com rúcula, vinagrete e bacon.
Também dá água na boca o grosso filé à parmigiana, coberto de mozarela, parmesão e molho de tomate. Mas é só aparência: trata-se de um finíssimo paillard recoberto por desproporcional calota de queijo cinco vezes mais espessa -e rapidamente coagulada pela ação dos ventiladores.

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