RACHEL BOTELHO
COLABORAÇÃO PARA A FOLHA

Em sucos, xaropes, licores e geléias, a groselha já é velha conhecida, mas, fresca, ainda é um ingrediente para poucos. No Brasil, a fruta é encontrada ao natural somente em dezembro e em janeiro, sempre importada.
Na Casa Santa Luzia, um dos poucos lugares que comercializam o produto fresco, o quilo chega a custar R$ 214. "É cara porque tem muita perda. Você compra hoje e precisa usar em dois ou três dias, senão estraga", afirma Carlos Gonçalves, gerente do empório.
Fruto de um arbusto da família das rosáceas, a groselha é originária da Europa e cresce em todas as regiões do norte do planeta que têm clima temperado.
Existem diversas variedades, sendo a preta e a vermelha as mais comuns e a branca, ou albina, a mais rara. "Ela se presta muito para enfeitar pratos porque é uma fruta linda, embora muito difícil de achar", afirma a chef Ina de Abreu, autora da receita ao lado.
Segundo a enciclopédia "The Penguin Companion to Food", de Alan Davidson, a groselha vermelha foi mencionada na literatura pela primeira vez em um manuscrito alemão do século 15. No século seguinte, foi domesticada na Europa, principalmente na Holanda e na Dinamarca. Naquela época, os ingleses acreditavam que o chá de suas folhas combatia inflamações na garganta (hoje se sabe que ela é muito rica em vitamina C).
Mas é a França a grande propagadora de seus encantos. Uma cidade do nordeste do país, Bar-le-Duc, ficou famosa em todo o mundo por sua insuperável geléia de groselhas vermelhas. A fabricação é longa e artesanal: cada fruta é perfurada à mão com uma pena de ganso para remover as sementes, antes de ser fervida com açúcar e água.
Das cercanias da cidade francesa de Dijon saiu o creme de cassis (como as groselhas pretas também são conhecidas), licor que ganhou o mundo e, no Brasil, tornou-se companhia indispensável do creme de papaia.


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