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RESTAURANTE CRÍTICA
Oriental arrisca seguir a moda
JOSIMAR MELO
especial para a Folha
O restaurante Oriental, que mistura em seu cardápio pratos da
China e do Sudeste Asiático, está
sendo a prova de que é possível
embarcar numa moda perigosa e
estrangeira com sabedoria.
A tentação de seguir a moda
americana de valorizar, reinterpretando, a cozinha do Oriente teve várias reverberações no Brasil.
Mesmo sem ter uma base muito
sólida, restaurantes baseados num
mix de cozinhas asiáticas começaram a pipocar em São Paulo, com
resultados desiguais.
O Oriental é uma das experiências mais bem-sucedidas nesse
segmento. Aberto há três meses,
foi inspirado na idéia de uma de
suas sócias, Rita Lobo, 24. Entre os
vários sócios, um contava com experiência no ramo, Clifford Li,
ex-dono do Clyde's, atual dono do
bar Popular. É sua mulher, Patrícia Li, que forma junto com Rita a
dupla que toca o restaurante.
Ali elas implantaram um cardápio que se desdobra em duas vertentes, representadas por dois
chefs. Edo Komori, ex-Danang, é
responsável por pratos como os
especiais da casa, de tintura mais
misturada, trazendo colorações da
Indonésia, da Tailândia, do Japão.
O chef Kim, chinês de Xangai,
aplicado e monoglota, responde
pela seção de pratos preparados
na wok, panela chinesa de fundo
abaulado, apropriada para fazer
preparados rapidamente refogados. Cada um no seu estilo, eles
têm em comum a capacidade de
dar, ou restabelecer, a delicadeza
que esses pratos merecem.
Os pratos da wok não são apenas
amontoados de ingredientes num
molho grosso e indefinido, como é
comum por aí. Entre suas sugestões estão as vieiras salteadas com
minimilho; o camarão com castanha de caju, brócolis, shitake e pimenta malagueta; e o ensopado de
lombo e vagem ao leite de coco,
curry, alho, pimenta e manjericão.
Na outra vertente, estão uma entrada estimulante, o rolinho de
peito de frango crocante recheado
com kani e ciboulette, mais molho
de pimenta e mel; a salada verde
com wonton (espécie de pastel)
frito; ou a posta de peixe branco
coberta com calda de gengibre, legumes e ervas frescas.
Cotação: bom / $$$
Onde: r. José Maria Lisboa, 1.000 (Jardins),
tel. 011/3060-9495
Quando: seg a sáb, 12h/16h e 19h/2h;
dom, 12h/16h
Cozinha: chinesa e do Sudeste Asiático
Ambiente: confortável e despojado
Serviço: jovial
Quanto: saladas, sopas e entradas, R$ 9 a
R$ 16; pratos da wok, R$ 18 a R$ 37
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