JOSIMAR MELO
COLUNISTA DA FOLHA

É confusa a fórmula de um restaurante que serve cozinha japonesa e francesa simultaneamente, como o recém-inaugurado Paris-Tokyo. Ele se apresenta como um "bistrô japonês", mas não é isso. Não faz a fusão das duas cozinhas em pratos que unam elementos das duas. A proposta é mais simples e daí mesmo mais confusa: são dois cardápios totalmente independentes, um francês e outro japonês. A mesma mesa pode ter, lado a lado, potes de shoyu e mostarda de Dijon, e aromas de coq au vin invadindo as narinas do comedor de sushi.
O contraste é mais intenso do que se fossem pratos franceses e italianos convivendo. Na realidade, o público não vai a um restaurante, vai a dois. O que parece ter sido mesmo a intenção do proprietário e chef de cozinha Marcus Lessa. Mineiro de 45 anos, foi criador do restaurante De Re Coquinaria, uma casa luxuosa, cara e pretensiosa. Seu passo seguinte foi, no mesmo local, instalar o Laurent, em sociedade com o chef Laurent Suaudeau, num ambiente que manteve a solenidade. Desfeita essa sociedade em dezembro, Lessa abandonou a pompa criando o Paris-Tokyo.
O espaço ficou mais informal e agradável que seus predecessores. Ganhou um bar de ostras com mesas para a rua, um ambiente interno mais leve, um balcão de sushi. Ao sentar, o cliente recebe um couvert simples, mas de boa qualidade, a começar pelo pão crocante e de massa espessa. Mas quem irá de sushi não deveria ter outro tipo de petisco? Começa uma confusão de paladares. Nada tão grave, porém, porque, assim como o pão da largada, a bifurcação que se abre adiante mostrará qualidades tanto na via japonesa quanto na francesa.
No lado oriental há imprecisão nos nomes dos pratos (que não correspondem aos originais japoneses), mas os sushis de pequeno formato são corretos: o de salmão, marcado pelo limão, é bom como o de minipolvo importado; a cavalinha é muito seca, e a vieira tem débil textura, provavelmente mal congelada (ou descongelada). Na ala francesa, o steak tartar tem tanto tempero que fica áspero, sumindo o gosto da carne. Em compensação, o pato assado com lentilhas (cozidas demais, mas bem marcadas pelo bacon) é saboroso, e o carré de cordeiro em crosta de ervas, molho bordelaise e risoto ao taleggio é preciso. Entre as sobremesas, interessante gelatina de saquê com frutas e frozen iogurte, mas torta-musse de chocolate muito doce. Em tempo: há ainda um terceiro restaurante, italiano, dentro do Paris-Tokyo, se considerarmos as oito massas e risotos além de carnes como o ossobuco de vitela com gremolata de pinoli e risoto de açafrão.

PARIS-TOKYO
Cotação: $$$ Avaliação:  
Endereço: al. Lorena, 1.899, Jardins, e tel. 0/xx/11/3062-1452
Funcionamento: seg. a sex., das 12h às 15h e das 18h à 0h; sáb., das 12h às 16h e das 19h à 0h
Ambiente: espaço amplo e descontraído
Serviço: esforçado
Serviço de vinhos: boa seleção
Estacionamento com manobrista: R$ 8
Cartões: todos
Preços: entradas, de R$ 4 a R$ 45; pratos principais, de R$ 17,90 e R$ 49; sobremesas, de R$ 4,50 a R$ 12,90