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RESTAURANTE CRÍTICA
À penumbra, no Gil Café
JOSIMAR MELO
especial para a Folha
Nem parece um lugar para comer, especialmente à noite. Com
pinta de bricabraque, em que se
amontoam objetos antigos e desparelhados (como as taças de vinho, uma diferente da outra), o Gil
Café vai entrando na penumbra à
medida em que a tarde cai.
As luzes primeiro se acendem,
mas depois vão sendo progressivamente amainadas -até serem
substituídas por velas. Poderia ser
somente um bar para namorar.
Mas no almoço ou no jantar é uma
alternativa interessante, divertida
até, para fazer uma refeição.
O anfitrião de tudo isso é um ex-dono de malharia, o paranaense
(criado em São Paulo) Antônio
Moral Gil. Hoje com 38 anos, ele
abriu o restaurante, um ano e meio
atrás, com o sócio Sérgio Ricardo,
25, goiano, ex-locutor de rodeio.
Agora vão tornar sócios todos os
proprietários.
É um pouco o estilo da casa, cujo
mobiliário vai sendo montado
com sugestões dos clientes, assim
como o cardápio vai sendo feito
com receitas também dos clientes
-e até mesmo com a ex-cozinheira de uma delas, Eunice Souza de
Oliveira, há seis meses na casa.
Executado com bons ingredientes, quase sempre importados, o
cardápio tem uma inflexão italiana, entremeada com petiscos que
podem servir tanto para despertar
o paladar quanto somente para
acompanhar um drinque -ou
uma cantada. Nesse capítulo entra
a porção de queijo brie derretido
no calor do forno e servido com
mel, juntamente com fatias de pão
italiano grelhadas; ou as saladas de
folhas e frutas.
O corpo principal do menu é
constituído por um número limitado de grelhados, acompanhados
por algumas possíveis massas ou
risotos (que mudam todos os
dias). O mais delicado é o filé de
salmão; o mais vigoroso é o t-bone
steak, grelhado no ponto pedido.
Há também opções como as costeletas de cordeiro -mas são poucas e minúsculas, mais abrem que
saciam o apetite.
A combinação com risotos ou
massas (que também podem ser
pedidas sozinhas) compõe uma refeição consistente. Mas essa seção
(em que as massas podem ter molhos como ao pesto ou de abobrinha) é desigual. O risoto de lula
com sua tinta ou de faisão chamam
a atenção, mas as farfalle com
manteiga e parmesão não têm cremosidade no molho, além de virem secas. Na penumbra que já estará reinando (se for jantar) perde-se também em sabor o que já foi
embora das vistas do olhar.
²
Cotação: regular / $$
Onde: r. João Lourenço, 367 (Vila Nova
Conceição, zona sul), tel. (011) 822-4768
Quando: segunda a sábado, 12h/16h e
19h/0h; domingo, 12h/16h
Cozinha: pratos de grelhados
acompanhados por massas e risotos
Ambiente: de bricabraque -pequeno,
intimista e atulhado de objetos antigos
Serviço: tímido
Quanto: massas e risotos, R$ 10 a R$ 13;
carnes (com acompanhamento), R$ 13 a R$
16; sobremesas, R$ 5 a R$ 6
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