JOSIMAR MELO
COLUNISTA DA FOLHA

"Pai, já não viemos antes aqui?", perguntou minha filha de 10 anos, quando entramos pela primeira vez no restaurante Piazza Navona. Disse que não, ela insistiu: se lembrava de ter encontrado a amiga mais velha, Elisa, com a mãe e o avô (no caso, o crítico Antonio Candido). E a mesa em que tinha sentado. E de todos os que estavam em nossa mesa.
Mas não, não era o mesmo lugar. Apesar da semelhança com outro restaurante, também novo, também num flat, também da mesma cadeia, também enfadonhamente arrumado, o Ravello -também dos mesmos proprietários. Não eram filiais de um mesmo restaurante, mas casas diferentes que a falta de imaginação fez muito parecidas.
Apesar da impressão negativa, há que se reconhecer que um restaurante assim cumpre sua função. Pelo menos internamente: se formos considerá-lo como um restaurante de hotel, ele é capaz de atender os hóspedes com um cardápio menos padronizado que o usual. Seus proprietários, aliás, são do ramo. Um deles é dono do La Rochelle (um dos pioneiros em flats na cidade) e, com os outros, detém também o Terme di Caracalla, além do Ravello.
O Piazza Navona serve uma cozinha italiana com pretensões modernas e apresentação esforçada, sob a batuta do chef francês Yonn Corderon, de 28 anos. Tem fettuccine aos frutos do mar, mas também risoto de confit de pato e vinho do Porto; tem ossobuco com risoto à milanesa, mas também gnocchi bicolores com camarões e ameixas.
Entre o antigo e o moderno, coleciona acertos e erros. Um pavê de salmão suculento, com cremoso risoto com cebolinha, arroz selvagem e molho pesto; e um cacofônico cordeiro com polenta de trufas ao molho de mostarda em grão, ingredientes imiscíveis, protagonizando calorosa luta de sabores no prato. Em volta, assistindo, aquelas paredes que já vimos antes por aí.

$ (até R$ 22); $$ (de R$ 22,01 a R$ 42); $$$ (de R$ 42,01 a R$ 62); $$$$ (acima de R$ 62). Avaliação: excelente    ; ótimo   ; bom  ; regular (sem estrela); ruim