VINICIUS TORRES FREIRE
COLUNISTA DA FOLHA

Imagine aquelas cidades lindas do interior da Itália ou da França, as Disneylândias da civilização ocidental. Prédios velhos bonitos, jardins, vida pacata e rica. Nos arredores, os agricultores são artesãos da terra de onde tiram produtos frescos da estação para cardápios de uma culinária burguesa velha ao menos de 150 anos. A classe média ainda tem tempo de almoçar em casa. Isso é slow food: é para quem pode.
O movimento slow food surgiu no final dos 1980, em vilarejos elegantes do norte da Itália. Terra de trufas, grandes vinhos e vegetais, bois e queijos de primeiríssima, massas com ovos etc.
Slow food é uma óbvia ironia para fast food: prega uma vida sem pressa, a começar pela mesa. Tornou-se um grupo internacional de defesa da "educação do gosto", da pequena agricultura, sua diversidade de produtos, de culturas orgânicas e do "comércio justo".
É um movimento antiglobalização, contra hábitos e comidas padronizados, industrializados, "multidões".
Surge num momento em que voltam a se reafirmar identidades locais europeias e a defesa de patrimônios "imateriais".
Mas os "jardins da Europa" não são para todo mundo. A agricultura e as pequenas cidades sobrevivem com subsídios do governo.
A tradição do pequeno produtor artesão não é "milenar", mas surgiu com reformas agrárias. Dependeu de uma classe média antiga, que sabia pagar cozinheiros para aproveitar os produtos da terra e exigir seu aperfeiçoamento.
A maior parte do mundo depende da agroindústria para ter o que comer, se come.
Mas até na Europa, dada a concorrência de "emergentes" e asiáticos, slow food é privilégio, que mal resiste à globalização econômica e cultural. Parisienses e romanos almoçam "paninis" na rua, como se comem pizzas ou saladas plastificadas nas escadas de Wall Street.


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