JOSIMAR MELO
CRÍTICO DA FOLHA

É difícil comer bom peixe em São Paulo. Assim, numa casa desta especialidade, a primeira angústia está em saber se os pescados serão bem conservados. Depois, se são bem tratados pela cozinha. E se as receitas permitem que os produtos sejam harmoniosamente trabalhados, valorizando sabores e texturas.
Do alto de seus 37 anos de existência, o Mexilhão se sai especialmente bem no primeiro dos desafios: o de servir bons produtos. Donos de frigorífico, habituados a manipular bem a conservação dos pescados, os fundadores da casa -Antonio Helene Filho e seu pai, ambos mortos- esmeraram-se por levar à mesa dos clientes peixes e crustáceos em boa forma.
Tradição mantida pela viúva do fundador, a francesa Mirka Helene, 59, que desde 1992 assumiu o comando do local. Arquiteta, assumiu também a cozinha, mantendo algumas receitas antigas da época da fundação da casa -coquilles St. Jacques (mas sem vieiras!, somente a concha, recheada de lulas e camarões gratinados), coquetel de camarão- e foi introduzindo novidades, embora nada de realmente novo.
É bacana constatar que a cozinha é comedida nos tempos de cocção. Não destrói os camarões e deixa os filés de peixe na chapa quase no tempo justo. Essa é uma postura moderna, elogiável num restaurante antigo. Por outro lado, a mão da cozinha ainda é um pouco pesada. Chega a exageros, como servir uma moqueca em que o molho já vem misturado com creme de arroz, transformando-se numa papa. Mas, fugindo-se à aventura dos molhos, atendo-se a soluções mais simples, encontra-se bons motivos (nada baratos) para revisitar a casa.