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O chef Fernando de Lamare, da Nando Brasserie, exibe prato à base de salmão

JOSIMAR MELO
Colunista da Folha

Uma comidinha calorosa, num ambiente igualmente acolhedor, tudo baseado na inigualável cozinha francesa de bistrô, é o que tantas vezes a gente precisa para descansar a mente ou mesmo o paladar cansado de novidades. Numa situação como essa, ou -para quem vive de fast-food- num desejo de mudar o registro das refeições, a nova Nando Brasserie pode ser um porto seguro.
Nem tudo está exatamente no lugar. A começar pelo nome: chama-se brasserie, numa alusão aos ruidosos e festivos restaurantes franceses onde mandam os chucrutes e frutos do mar, mas se apresenta como especialista em pratos típicos de bistrô, ou nele inspirados: peito de pato grelhado com purê de maçã, ou filé com molho de pimenta e batata frita.
Mas também não fica aí: nem de brasserie nem de bistrô são as massas (como panzerotti de bacalhau e sálvia com molho de açafrão) ou pratos como o arroz de pato ou de carne-seca. E o que importa este ecletismo? Nada, uma vez que há uma coerência ao longo do cardápio, buscando pratos que, mesmo quando aparentem sofisticação, possam revelar antes de mais nada a mão do dono.
Por falar nele, o dono se chama Fernando de Lamare, um carioca de 51 anos que começou a trabalhar com cozinha quando seu pai fundou, em 1980, a rede Gula-Gula, um fast-food mais arrumadinho do Rio de Janeiro. Mais tarde, em São Paulo, ele assumiu o restaurante Viela, numa galeria na alameda Gabriel Monteiro da Silva, entre 1996 e 1998.
Apesar das irresistíveis (para ele) incursões pelo salão, o que pode fazer claudicar o acabamento dos pratos na cozinha, o chef Nando envereda numa promissora direção. Com suas crepes de batata com salmão marinado ou seu robusto contrafilé com batatas e agrião, que aliás não custam nenhum absurdo, pode enlevar muita gente que tinha ido até lá só pelo ambiente e pela companhia.

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