JOSIMAR MELO
CRÍTICO DA FOLHA

Um novo restaurante italiano acaba de abrir na cidade. Italiano? É como ele se anuncia, até pelo nome. Mas não é exatamente o que se infere do curto cardápio, dividido em uma seção de "italianos" (quatro pratos) e outra de "pratos" (os "italianos" não seriam pratos?), onde há sete opções que vão da carne-seca ao steak com a francesa mostarda de Dijon.
Mas, apesar do enigmático cardápio, há sim um ar italiano cercando a casa. Pelo nome, por vários pratos, pelos vinhos e até pelo local (onde funcionou a extinta Osteria Candalunga).
Aliás, não se intimide pela entrada, que costuma ficar vazia e dá um ar de abandono à casa. Lá dentro, ele é muito mais acolhedor, incluindo sua varanda com mesas ao ar livre e um pequeno jardim de inverno no fundo. Nesta área, concentra-se o movimento que, da rua, não se pode intuir.
Recém-aberto, o Raffaele (ou seu ponto) já foi, no entanto, local de trabalho do novo proprietário. Aos 24 anos, Rafael de Almeida estudou gastronomia, passou o último ano trabalhando em restaurantes pela Itália e, antes disto, passou por várias casas de São Paulo, como Santa Gula, Badebec e Candalunga, que ele agora sucede.
Ao se arriscar em seu próprio negócio, ele conta com alguns méritos, perceptíveis na cozinha. O melhor prato -robalo e camarões com molho de limão-siciliano e rúcula- surpreende positivamente pela precisão dos pontos de cozimento, tanto do peixe quanto do crustáceo.
O molho é marcante, mas leve, e vem sobre um leito de penne.
O toque brasileiro -carne-seca na erva-doce e cachaça com purê de inhame-, embora bem apresentado (purê numa bela textura), é insípido para os ingredientes que apresenta.
Pisada na bola no acabamento acontece nas costeletas de cordeiro em crosta de castanha e avelã com batatas nas ervas: a carne não é previamente aparada, mantendo suas gorduras, o que é normal quando está tudo à vista, mas meio traiçoeiro quando está tudo invisível, sob a crosta do empanado.
Os pratos do Raffaele são generosos (outro exemplo é a bisteca fiorentina, na verdade, um t-bone de um quilo, com baked potatoes ou legumes grelhados); os preços do restaurante são moderados; e o chef, aplicado.