Algum traço do novo Niaya traz certa aura de uma cena do "Psicopata Americano", filme de 2000 estrelado por Christian Bale, que se passa em um restaurante japonês. Talvez sejam o ar "fancy", a música alta, os drinques e o "cardápio ostentação".
Bem, na casa, recém-aberta no corredor gastronômico da rua Joaquim Antunes pelos sócios do Aya, o salão amplo tem pé-direito alto e parede preta —combina mais com a noite, inclusive o bar pink da entrada. Ao folhear o menu rapidamente, vão saltando itens como lagosta, ovas, foie gras, vieiras, azeite de trufas.
E os garçons, ao que parece, são treinados para vendê-los. Mas, veja, a equipe é muito despreparada, não conhece o cardápio e soa inconveniente. Coisas como: oferecer um drinque "ótimo para mulher, bem doce" e servir água insistentemente, a cada gole do freguês.
Do balcão, alguns itens se saem muito bem: os cortes de sashimi são espessos, há boa variedade de peixes (como a anchova negra, oleosa, de sabor intenso) e as ovas mais miudinhas mostram aquela atraente textura crocante, que dão graça a alguns enrolados -os combinados variam de
R$ 85 a R$ 185.
Dos sushis, é interessante o que combina arroz, shissô e robalo —o mentolado da folha dá frescor (assim como as raspas de limão-siciliano polvilhadas sobre outros peixes). Falta delicadeza, porém, ao baterá, com salmão prensado, arroz crocante, com excesso de teriyaki (molho agridoce, com consistência de xarope) —R$ 27, seis unidades.
O carpaccio de polvo, recomendado pela casa, vem massacrado por azeite de trufa (R$ 35) —mas há outras cinco opções nessa mesma categoria, quem sabe, né?
Da cozinha quente, a merluza-negra, alta e úmida, vem embalada em um creme à base de missô, cujo dulçor podia ser mais suave —com legumes (insossos, sem sal) sai por R$ 75.
E não deu para passar batido pelas escorregadas feias no português do cardápio. A mais esdrúxula é o "sorvete de cocô" (sic) na sobremesa.
NIAYA (regular)
QUANDO: de seg. a qui., das 12h às 15h e das 19h à 0h; sex. e sáb., das 12h às 15h e das 19h à 1h
ONDE: R. Joaquim Antunes. 224, Pinheiros; Tel. 3081-2420